En su juventud estudió en la Universidad de Tubinga, desde 1831 hasta 1833, asistiendo a clases de química, anatomía, zoología, botánica, fisiología y cirugía. En esta época perteneció a diversas sociedades secretas y movimientos revolucionarios de ideales románticos; primero a la «Gesellschaft der Feurreiter»; y en 1833 se adscribió a la «Sociedad de Jinetes del Fuego», participando en las revueltas de Frankfurt de ese año. Condenado por sus actividades políticas en 1836, finalmente, decide trasladarse ... (ver texto completo)
Biografía
Roberto Frassinelli y Burnitz (Ludwisburg 1811 — † Corao 1887), también conocido como «el alemán de Corao». Fue un dibujante, bibliófilo, anticuario, naturalista, arqueólogo de origen alemán afincado en Corao, Cangas de Onís.
¿Habeís estado en Cangas de Onís?, es precioso.
Roberto Frassinelli y Burnitz (Ludwisburg 1811 — † Corao 1887), también conocido como «el alemán de Corao». Fue un dibujante, bibliófilo, anticuario, naturalista, arqueólogo de origen alemán afincado en Corao, Cangas de Onís.
El alemán se llamaba Roberto Frasinelli. Voy a poner su biografia.
Tiene tejos antiquísimos que recuerdan que también por aquí los druidas celebraron sus propios ritos, y relieves infernales tallados en las arquivoltas. En uno de ellos, un diablo burlón arrastra por los pelos al traidor obispo don Oppas, que quiso jugársela a Pelayo. Se quejan los vecinos de Corao, con razón, de su restauración apresurada.
Subía a la obra a pie por la senda de Frassinelli, que todavía asciende hasta los lagos desde Corao entre bosques y camperas. Deja a un lado la iglesiarománica de Santa Eulalia de Abamia. Allí, según la leyenda, se casó el rey Pelayo con la bella Gaudiosa, y allí sigue el que dice ser su sepulcro (los restos fueron trasladados, a principios del siglo XX, a la cueva de Covadonga).
Mi hermano nos llevó hasta el pozo del alemán, donde dicen que se bañaba hasta en invierno y vimos la casa.
Por allí se restaura ahora la bonita casa de Roberto Frassinelli, el Alemán de Corao: un forastero extravagante y culto que se enamoró de la zona a finales del siglo XIX y hasta contribuyó a diseñar el perfil bávaro de la basílica de Covadonga.
Y cerca, otras cuevas famosas para abrir boca: la del Buxu, en Cardes, tiene muchas pinturas rupestres y pocos visitantes. La del Cuélebre, en Coraín, fue guarida de ese bicho reptilesco y mítico que entronca con la gran familia de los dragones y serpientes celtas.
Es casi una pequeña villa, próspera y de mucho abolengo y leyendas. Tiene buenas casonas y un bosque de castaños mastodónticos -el Castañéu- donde se celebra desde hace siglos una de las ferias de ganado más famosas del Norte.
Para quienes no temen una buena caminata, la mejor manera de acercarse a Covadonga es dejar el coche en el pueblo de Corao, a unos diez kilómetros al pie de los montes que esconden la cueva.
O que si han cambiado por la mano del hombre, lo han hecho para bien: es el caso del paisaje algo fantasmagórico de las antiguas minas de Buferrera, a las que se llega tras un paseíto desde el aparcamiento cercano ya a los lagos.
Pero sigue siendo buena idea acercarse al santuario: a muy poca distancia de los autocares y los puestos de recuerdos píos pueden darse paseos y triscar por bosques y montes que no han cambiado mucho desde que Pelayo y los suyos empezaron a armarla por allá hace ya más de mil años.
Hay quien viene, ve y se marcha en Covadonga; quien sube a los lagos, mira por la ventanilla, da un corto paseo alrededor del aparcamiento y vuelve a bajar. Y cuando caen las grandes nevadas se corta el acceso hasta la cumbre para todos.
Menos para los montañeros.
Hay quien viene, ve y se marcha en Covadonga; quien sube a los lagos, mira por la ventanilla, da un corto paseo alrededor del aparcamiento y vuelve a bajar. Y cuando caen las grandes nevadas se corta el acceso hasta la cumbre para todos.
En realidad, el tráfico era tan espeso y los atascos a más de mil metros tan temibles que hace ya años que en verano se restringe el acceso -con buen sentido- a los coches particulares.
Yo que suelo marearme, cuando llegué arriba del todo estaba malísima.
En realidad, el tráfico era tan espeso y los atascos a más de mil metros tan temibles que hace ya años que en verano se restringe el acceso -con buen sentido- a los coches particulares.
Del santuario arranca la carretera que entre vueltas y revueltas sube hasta los lagos Enol y Ercina, punto caliente del parque nacional.
Los romeros de rodillas se han visto sucedidos hoy por los turistas, los ciclistas de la Vuelta a España y los montañeros que ven en Covadonga la puerta más accesible y conocida hacia los Picos de Europa.
Todavía los más viejos de los alrededores recuerdan a los peregrinos que subían de rodillas el último tramo hasta la cueva, y la Santina inspira aún una especie de afecto general y casi filial en Asturias que se remonta a lo mejor a la época en que allá se adoraba a alguna divinidad maternal y fecunda: cambian los nombres y las advocaciones, pero permanecen la sensación de protección y los lazos que conforman eso tan móvil y resbaladizo que se llama una identidad colectiva y es casi otro ser mitológico.
Y sin embargo, hay acuerdo general a la hora de considerar Covadonga como su corazón simbólico y mítico: su historia empieza antes de los romanos, y la cueva era ya un centro de culto y referencia antes de la cristianización: un lugar que por muchas razones lleva miles de años atrayendo a la gente.
Asturiasno es tierra de grandes devociones o alardes de piedad colectiva: no tiene semanas santas a la castellana ni ostentaciones de fe a la andaluza. La geografía y la historia han diseminado por las aldeas y los valles perdidos muchas capillas diminutas, pero pocas iglesias imponentes, de campanarios visibles a kilómetros.
Pocos se atreven a darse un chapuzón en el frío Pozo del Alemán, junto a la basílica de Covadonga
Una senda con el cuélebre cerca
He buscado en internet, lo que mi hermano en esa excursión nos enseñó.
Con mi hermano en el mes de Noviembre nos hizo un tiempo que no se lo creía ni él. Ibamos en el centro del día en manga corta. Por el fondo de la fotografia hay un camino que no todo el mundo conoce que te lleva al corazón del parque.
No IR se está documentando.
No, no, no se está documentando, está recordando.
¡Eeeeeeehhhhhhhhhhhhh! que se dice hasta mañana por lo menos.
¿Os habeís ido todo el mundo?
Normalmente una vez al año, algunas veces hasta dos.
Qué morro...
No te enfades catuno, solo era una broma, pero de todas maneras te pido disculpas. Pasa por el foro de Albares cuando quieras.
LOS DULCES
Para coronar tu almuerzo, si es que te queda algun espacio en el estomago, pide un “apple pie” o cualquier tipo de “crumble”, como por ejemplo el de cranberry, deliciosos pasteles de frutas recubiertos de una capa de migas crujientes (crumbles). Buenisimo!
¿Has estado muchas veces en Londres?
Este plato no es mas que merluza rebozada y frita acompanada de patatas fritas sazonadas con sal y vinagre (este ultimo es opcional).
una variante de este plato es el llamada "fish & orange", un combinado de naranja frita y pescado a la plancha. Nos lo recomiendan con un poco de limón.
¿Y esto?
En tu viaje a Londres no puedes dejar de probar alguno de los platos ingleses más típicos.
Por la mañana no voy a estar y por la tarde de preparativos, las rosquillas, las tartas...
Bueno, bueno como nos vamos a poner.
Si. Como Ayer fué un día flojo yo no pensaba que fueramos los 2º
Pero a última hora le metisteis mucha caña. Además que seguramente los demás al ser Domingo también flojearan.
Si vas a poner las efemerides, luego sigo yo.
¿Has leído que vamos los segundos?
Tú si que trasnochastes anoche.
Hola mmj, hoy el foro madrugas mas que ayer.
Es que los fines de semana si puedo no madrugo. Mis despertadores suenan bastante más tarde que los vuestros.
Buenos días a tod@s.
Buenos días RG.
Si visitas Pamplona, el Fuerte San Cristóbal es un lugar muy recomendable para visitar. Seguro que no te defraudará.
No se permite el acceso al interior del fuerte, pero se pueden encontrar huecos de fácil acceso y, una vez dentro, descubrir lugares como las habitaciones, el patio central, los calabozos, los depósitos del agua, la Iglesia...
Hoy en día el fuerte y sus alrededores miden 615.000 metros cuadrados y son una gran tumba en la que yacen los cuerpos de los 207 fugados.
De los 795 presos que se fugaron aquel día, 585 fueron capturados, 3 de los presos lograron pasar la frontera francesa y 207 muerieron a tiros en el campo cuando trataban de escapar por el monte.
Iban descalzos, con escasos fusiles y sin organizar un plan de huída. Inmediatamente se inició la caza de los presos y sin oponer resistencia fueron detenidos y abatidos.
El 22 de Mayo de 1938 se produjo la fuga de San Cristóbal, considerada la mayor fuga de España y sin lugar a dudas una de las mayores fugas del mundo, en donde 795 presos, sin ayuda exterior y desesperados por el maltrato y el hambre, lograron huir anhelando su preciada libertad.
Desgraciadamente nunca llegó a ser utilizada con fines defensivos sino que se convirtió en un tenebroso lugar utilizado como prisión militar para dirigentes políticos, sindicales militares, revolucionarios y republicanos.
